Обвязка котла своими руками

Решил я для дачи купить печь на каменном угле и дровах. Что представляет из себя твердотопливный котел? Работает данное оборудование как на твердом топливе (дрова и уголь). Выглядит он таким вот незамысловатым образом — поддувало, топка, выход для дымохода. Все вполне обычно. Объем бака котла 50 литров. В общем, для деревянного дома конструкция неплоха. Сами стенки котла являются одновременно стенками бака. Поэтому топка почти не контачит с воздухом помещения. Исключение составляет лишь верхняя поверхность. Она выполняет роль конфорки, на ней можно готовить еду. Вот такой вот двух контурный котел получается : ) Отопление и приготовление пищи.

Что предстояло сделать мне, как исполнителю работ?

Поменять все, что было сделано до меня. А было «сделано» многое. Было разведено отопление вот от этого самого котла. Разводка полипропиленовыми трубами, которые держат температуру +70 градусов. И это на оборудовании, которое работает на дровах : )

Вся обвязка была сделана тоже из ПП. Расширительный бачок стоял на подаче. Циркуляционный насос находился в нерабочем положении, все радиаторы подключены неразборными соединениями, без запорный кранов.

Что сделано? Срезан весь ПП. Перед этим пришлось помучаться, сливая их системы антифриз. Разведены трубы МП. На всех радиаторах поменяны футорки с 1″x3/4 на 1″x1/2. Установлены запорные краны на подачу и обратку. Все радиаторы подключены к трубам.

Схема разводки: 1-й этаж — 7 радиаторов (радиаторы чугунные, Konner, хозяева покупали их давно, в Леруа Мерлене) в двух ветках, 3 радиатора в одной, 4 — в другой. Короткая ветка достаточно близко к котлу, поэтому, чтобы более-менее уровнять потоки, подводка к ним полностью на 16-й трубе. Длинная ветка вся из 20-ки (кроме подключения точек, там тоже 16-я), последний радиатор от предпоследнего тоже подключен 16-й трубой.

Далее. Обвязка котла. Было решено снять весь ПП и сделать обвязку железом. Для отопления, как известно, обвязка делается из черного железа (или из меди : )). Во тут-то и случились трудности. Трудности со снабжением материалами. Составленный список приходилось менять по мере посещения магазинов. То одного нету, то другого. В общем, наездился в них. В итоге пришлось некоторые детали брать не из черного металла, а из оцинковки. На фотографиях это хорошо видно.

Что установлено? Выход из котла — 1,1/2 дюйма. Котел изначально рассчитан на естественную циркуляцию. Т.к. циркуляция предполагалась принудительная, то обвязка таким диаметров была не вполне разумна. В итоге она сделана из дюймовых сгонов. После выхода из котла стоит группа безопасности (она осталась от прошлых работников), в которой клапан, почему-то, рассчитанный на сброс воды при давлении в 3 бара. Хозяевам было сказано, что клапан надо поменять, т.к. котел имеет рабочее давление только в 1 бар.

После ГБ установлен насос Grundfos 32-60. Насос включен в постоянную работу (конечно, хотелось бы и ему автоматику приделать, но это к отоплению не имеет отношения : )) Дальше обвязка огибает вывод дымохода (сечение дымохода, почему-то, имеет прямоугольную форму, что требует наличие нестандартного переходника. Его делали на заказ, причем, два раза, первый раз сделали размер в размер, соответственно, переходник не надевался на вывод дымохода ).

Нижняя часть обвязки — обратка. Крестовина, от которой идут: а) подключение воды, б) расширительный бачок, в) обратка.

Обвязка, что на подаче, что на обратке, заканчивается гребенками, от которых идут отводы вверх и вниз (первый и второй этаж. Да! забыл! на втором этаже 5 радиаторов). Гребенки перекрываются кранами, в конце гребенок стоят воздушники. На обратке по ходу движения воды грязевик.

Запуск системы. Вода заполнена.. Причем, не с первого раза!!! Виновата нитка Юнилок : ( Она совершенно не пригодна для соединения цветного металла с черным! : ( Пришлось в итоге почти все соединения перематывать на лен с пастой Юнипак. Об этом я рассказал вчера на Форуме сайта. И еще. Насос Малыш, оказывается, очень быстро может качать воду : ) Подливать в бак сточника просто не успевали : )

Все, вода залита (не буду подробно рассказывать отдельно про запуск первого и второго этажа, расскажу с некоторым «монтажиком»). Дрова в печке, циркуляция работает, воздух покинул систему. Розжиг! Труба разве что не загудела, с удовольствием затягивая в себя раскалённый воздух : )

Немного про дымоход. Ну, для начала, в топке котла нет пламегасителя, от чего возникают некоторые опасения, т.к. крыша из ондулина. Дымоход сделан из нержавеющего сэндвича российского производства. Качество исполнения трубы — на 3 с + или 4с -. Высотка дымохода составила примерно 7 метров. Сильно греется только переходник, соединяющий выход из котла с трубой. Там температура нормальная, но, как мне показалась, вполне безопасная для окружающего дерева. Но все равно, задняя стенка за котлом закрыта асбестом.

Через 40 минут протопки нагрелись радиаторы (первый этаж, второй пока отключен). Нагрелись достаточно быстро, вода побежала равномерно по обеим веткам, температура поверхности первого и последнего радиатора в ветке отличалась мало.

При подключении второго этажа скорость нагрева, конечно же, снизилась. Объем воды стал больше. Но, тем не менее, прогрев ВСЕХ радиаторов оказался равномерным.

Электрическая часть котла. Мощность — 6 кВт. Три ТЭНа по 2 кВт каждый. Расчитан на 3 фазы. Три фазы — это, конечно, роскошь, поэтому было все повешено на одну имеющуюся фазу. Всё — это только 2 ТЭНа из трех. Вешать 6 кВт на 2,5 квадрата вводного кабеля как-то стемновато. Управляются ТЭНы вот этим чисто советским блоком управления:

Кроме автоматов включения ТЭНов на него вешаются два датчика — температура воды в котле и температура окружающего воздуха. ТЭНы отключаются при достижении макс. значения любого из датчиков. Схема простейшая, даже я разобрался : )

Возможные недочеты: гребенка сделана из 1/2 тройников. Может быть, стоило сделать из 3/4-ых. В любом случае, на работу год гарантии, плюс летом выезд на проверку/профилактику… Там и будет видно.
Второй недостаток, о котором я уже упоминал, это оцинковка в некоторых местах.

Третий — на группе безопасности установлен термометр. Т.к. ГП — это отдельная ветка, где мало движение воды, термометр нагло врет! Конечно, надо ставить термометр либо натрубный, либо любой другой, но с щупом.

Вот и все… А! Сэндвич греется только на первом этаже, там где соприкасается внешней стороной с переходником. На втором этаже он приятно-теплый, при активной топке печи.